【成燕旅游专栏】我和摩艾有个约会——游智利复活节岛
图/文：成燕
NASA的宇航员曾经从太空观察,发现智利复活节岛孤悬在浩瀚的太平洋上，跟一个小小的"肚脐"形态一模一样。而岛上的原住民也称自己的小岛是"世界的肚脐",可是,与世隔绝的原住民们怎么会那么精确的知道小岛所在地球上的位置,难道那时的原住民们也曾从高空俯瞰过自己的小岛?假如确实如此，那又是谁，用什么飞行器把他们带到高空的呢？或者，是远古时代的“宇航员”告诉他们的吗?
这个闻名世界的复活节岛是南太平洋中的一个岛屿，位于智利以西，复活节岛是世界上最与世隔绝的岛屿之一，以数百尊充满神秘的巨型石像闻名于世，岛上有约800座以上的大石雕像，以及大石台遗迹。
1722年荷兰人发现位于智利外海的这个小岛，因为是在西方复活节的那一天发现并成功登陆这座岛，于是他们便用"复活节岛"命名了这座岛屿。神秘的摩艾石像就是科学家们和考古学家们一直想不透的谜题，到底这些巨大的石像是谁雕出来的，有什么用途？又是怎么搬运到这些地方呢？
留宿经历，非夷所思
带着一连串的疑问，我们俩母女先通过迈阿密转机至智利首都圣地亚哥，漫长的转机等待后，又从圣地亚哥飞抵复活节岛。
小岛小机场，每天仅一个航班：圣地亚哥－复活节岛来回，单程五小时，机票奇贵，相当于美国到智利的来回机票。岛上旅馆俏得很，条件设施一般的也很昂贵，预订了一个稍微便宜点的小旅馆。来之前已经与旅馆老板马赛路确认过，他会举着写有我俩名字的牌子来机场接我们。拖着疲惫的身躯，在机场转了好几圈也没见到接我们的马赛路和他应该高举的牌子。很快最后一个客人也走了，剩下俩母女眼巴巴的四处涨望。
又等了半小时，确认不会再有人来接我们后，我们打的直接去了旅馆。小岛太小了，司机几个弯一转就来到了旅馆。旅馆大门紧闭，司机过去拍了半天门，终于有人走了出来，来者一路跌跌撞撞，满身的酒气，我当下明白，这个马塞路老板一定是喝嗨了，哪里还记得几日几点几分应该接机这档子事儿。
马老板好不容易睁开醉眼，打量了我们半天，并不招呼我们入住。算起来，我们已经连续几十个小时在路上，真的是疲惫不堪。司机帮我们把行李送到大门口，我们正要进去登计，马老板一声”慢着”，喷出来满口酒气，他指指司机问我们，他送你们来的？我说是呀，我们在机场一直等你等到空无一人，最后才雇了他送我们过来。马老板嘿嘿一笑，这就对了嘛，他就是我派来接你们的。对什么呀，明明是我们无奈之下自雇的司机并已付车费给他。我向正准备离开的司机确认，司机头摇得像拨浪鼓似的连声否认。
马老板突然间勃然大怒，接下来发生的一幕让我们瞠目结舌，马老板摇晃到门口，恶狠狠地把我们的几件行李扔到了马路牙子上，呯得一下把大门关了起来！
旅行中会有很多意外发生，但已经游历了70多个国家，经历过无数意外事件的俩母女做梦也未料到会碰到一个酒鬼马老板，千里迢迢来到，却被拒之门外而瞬间变成无家可归的流浪者。
此刻，我们最需要的就是清晰的脑袋瓜子，面对这突然其来的突发事件，清晰的思维总能想到办法轻松应对。我和女儿紧急商量，跟酒鬼马老板是彻底拜拜的了，让司机载我们去租车行，租到车后再想办法重新找旅馆。心中暗叹一声，贪便宜呀，在此处正好应验了便宜无好货。感谢素味平生的司机，又把我们载到了租车行。
Ahu Tahai摩艾群，岛上赏夕阳美景最佳地点
我们开着租来的车连续去了几个旅馆皆被告知客满，其中的一家帮我们打了几个电话并让我们去了一家规模较大、面向大海的酒店，虽说价格昂贵，但此时掏钱却毫不含糊，一点儿也不心疼哦。也是，在这样的热门景点，遇上这么“难能可贵”的经历，我只能说，一颗老鼠屎坏了一锅粥。其实，在突发情况下，只有先处理心情，才能处理好事情，绝不能让酒鬼马老板破坏了我们之后旅程的美好心情。
安顿下来，酒店服务员告诉我们：西岸的Tahai石像群,是欣賞日落美景的最佳地点。待我们赶到，摩艾群四周绿草茵茵的草坪上，已经坐满了准备观赏日落的游客们。
Tahai是复活节岛考古遗址,Ahu是用来竖立摩艾的祭坛，Ahu Tahai包括三组摩艾，北边的Ko Te Riku（唯一有眼睛的），中间的Tahai和南边的5个摩艾，被认为是岛上最早期的摩艾群。唯一有眼睛的这座是由考古学家们在1974年修复的,也是岛上唯一一座有眼睛的摩艾,眼睛是用珊瑚礁制成的。为了保护摩艾群，四周围设置栏杆,遊客们只能在外围参观拍照。
太阳渐渐西下，来自世界各地的遊客屏息等待这一刻的落日余晖。远方，阳光从云朵后四射而出，把海天涂成了金色，一切都沉浸在绚丽和柔和之中。渐渐地，太阳公公把最后一抺金色多情地洒向那个有眼晴的摩艾，又在此摩艾深不可测、凝固的表情中，在其它摩艾们的衬托下坠入大海，唯留下南太平洋的波光粼粼。太阳下去后天色渐暗，Hanga Roa小镇的点点灯火依稀可见。我们乘着最后一缕余辉，心满意足地打道回府。
东岸Ahu Tongariki，岛上最壮观的摩艾群
岛上最壮观的摩艾石像非东岸的Ahu Tongariki15座摩艾群莫属，这儿也是看日出的最佳地点。
凌晨四点多我们开着租来的车出发了，四处漆黑一片，三十多公里的道路坑坑洼洼，上颠下摇，好几次车卡到土坑里，差点儿颠翻，着实捏了把冷汗。女儿凭借高超的驾驶技术，左闪右避，提心吊胆地慢慢开到了目的地。原以为我们是最早的，到了那儿才发现还有比我们更早起的鸟儿，早已守候着等日出呢。
这里的15座摩艾是复活节岛的地标，也是岛上最受欢迎的景点。这15座摩艾高矮胖瘦，个头不一,神态各异，据说代表岛上的不同部落。而摩艾最高的10米，最矮的5.4米，平均重量达40吨。15个巨大的摩艾排成一排，背靠南太平洋，场面甚是壮观！
为来得早，南太平洋的阵阵海风让我們冷到直打哆嗦，我把领子拉上，开始围着15座摩艾快步行走，几圈下来浑身开始热乎，抬头再看看远方的天际，厚厚的云层乌鸦鸦的一片黑。等了一个多小时后看到有些遊客已经放弃离开了，我们选择继续守候等待。
天渐亮，南太平洋括过来的东风开始强劲地驱赶著盘距天际的那片厚重黑云。最终，东风压倒黑云，黑色调的天空，慢慢的，一笔一笔的，添上澄红色。剎那间，一束曙光乍然而出，光芒穿透石像与石像之间的缝隙射出金色线条而光芒万丈，耀眼的阳光穿过摩艾间的空隙，唤醒了人间大地。
桔红色云彩下的摩艾像，几百年来，就这样每天都安静无语的迎接日出，而我们，站在巨石摩艾像面前，与众摩艾们一起，静静的等待、守候南太平洋海上升起的第一缕阳光，无比震撼，刻骨铭心！
太阳出来了，终于可以看清并仔细打量这些巨人了。摩艾们个个表情凝重，不苟言笑，几个世纪来都缄默不语，见证着沉重的历史。而它们深邃的眼窝似乎又在诉说着什么。不是吗，又有谁能知道摩艾们是空守着一份永恒承诺、还是遥寄着一份无望相思？
探访Rano Raraku摩艾工场
根据网上资料，全复活岛上已知约有887尊摩艾石像。多数的摩艾石像产于拉诺拉拉库（Rano Raraku）。循着摩艾工场设置的简单步道一路看过去，沿路横七竖八地堆着众多未完成的摩艾，有探头的、倒下的、跪著的、躺著的，各种摩艾凌乱地排满斜坡。
几百年过去，摩艾们背靠火山、面向大海，他们高大的身躯被沙土半掩，很多已埋到颈部，半山腰还有高达20多米，重约270吨的卧佛已雕刻成型。细细端详这些被遗弃的摩艾，都是长脸、长耳、高眉骨，双唇紧闭，鼻梁挺翘，鼻翼宽阔，双目深凹、下巴棱角分明，表情沉毅自信，还有的石像被安上眼珠，个个神态各异，栩栩如生。
没人知道当年发生了什么，令这几百尊摩艾被遗弃在此，更难以想象，没有任何载重工具，拉帕努伊人打算如何将巨石像完好地运到岛上各处神坛。复活岛节处处充满悬念，太多的疑问需要人们去探索、去解答，这又是为什么复活节每年能吸引世界各地的游客们慕名而来，包括我俩。
离开摩艾工场，驱车前往Ahu Akivi，这里有七个摩艾，也是岛上唯一面对大海的摩艾，被当地原住民亲切地称为七勇士。
传说Hotu Matu部落在原来的居住地与其它部落的斗争失败，不得不背井离乡，寻找可以立足的地方。某天夜里，祭司梦到在地球中心，有一座富饶的小岛。于是囯王派出七名勇士，出海找寻祭司梦中的这座小岛，七勇士以舟为家、与浪为伴，经过不知多少日夜的漂泊，终于找到了复活节岛。
之后，他们回到故乡，带领Hotu Matu部落的所有人来此安家落户。而这七座摩艾就是为了纪念这七位拯救了整个部落的勇士。面朝大海，其实是面朝故乡，寄托了他们对故土的思念。
摩艾，舍不得与你道声再见，梦一般的复活节岛，正如智利伟大诗人、1971年诺贝尔文学奖获得者巴勃鲁·聂鲁达所说：巨人雕像一个个竖起，他们像在直立行走，直至岛上全是石头鼻子的人，他们栩栩如生，势必一代代繁衍，他们是风和火山熔岩的儿子、空气和火山灰的孙子，他们以岛屿为巨足，行如破浪……
